Když jsem poprvé zaslechl, že český výrobce VFFOTO vyvíjí nový hybridní systém variabilních filtrů, vůbec jsem si neuměl představit, jak by to mohlo fungovat. Stejně to ale bylo v dobách, kdy na scénu přišel systém magnetický. K novým věcem bývá člověk zdrženlivý a až praxe ukáže, zda reklamní sdělení korespondují s praktickým přínosem pro práci fotografa. Slovo „hybridní“ novinku velice dobře vystihuje, protože se jedná o spojení systému šroubovacího s magnetickým a variabilního ND filtru s filtrem polarizačním. Pojďme se tedy podívat, co si to na nás VFFOTO tentokrát vymyslelo.
PS: článek je zaměřený hlavně na fotografování s novým hybridním filtrem a předpokládá znalost tématu fotografování dlouhých expozic. Pokud jste v dlouhých expozicích nováček, doporučuji začít článkem “Dlouhé expozice “nejen” s ND Filtry.
CO ŘÍKÁ PAPÍR?
Než se pustím do praktických zkušeností, pojďme si nový hybridní systém představit v technické rovině. Co tedy nabízí?
použité sklo: kvalitní japonské optické sklo Asahi
použití jako šroubovací verze od ohniska: od cca 18 mm (FF)
použití jako magnetické verze od ohniska: od cca 24 mm (FF)
plošné utěsnění polarizační fólie: ano
stranové utěsnění polarizační fólie: ano
barevný posun: zanedbatelný, do 200 K, verze typu True Colour (může se měnit s intenzitou ztmavení filtru)
výška rámečku po zašroubování: 5,9 mm - slim
materiál rámečku: slitina hliníku, tzv. letecký hliník
zarážky v min. a max. poloze účinku filtru: ano
počet antireflexních vrstev: 16 (8+8) pro omezení odlesků a lepší chování v protisvětle
nanovrstvy: ano, odpuzují nečistoty a zabraňuje špinění skel filtrů
váha filtru: 72 g
zadní závit: 82 mm
přední závit: ano, 95 mm
použití běžné krytky: ne, doporučujeme magnetickou krytku VFFOTO 95 mm s gripem
prodloužení času o: 1,5-5 EV (platí pro ohnisko cca 35 mm)
propustnost světla: 40–3,125 % (platí pro ohnisko cca 35 mm)
UHD kvalita (zachování velmi jemných detailů kresby): ano
přídavná páčka pro jednodušší manipulaci: ano, 2x
CO SI PŘINESETE DOMŮ?
Hybrid přichází se zcela novým designem, který se mi velmi líbí. Samotný filtr i ostatní produkty z nové řady zdobí atraktivní bronzová barva. Obroučky filtrů i adaptéru jsou opatřeny mřížkovým vzorem, díky kterému se s nimi skvěle manipuluje – nekloužou a dobře se drží. Chod variabilního základu ND2-32 je vyladěn přesně „tak akorát“; otáčení není ani příliš tuhé, ani příliš volné. Celá konstrukce působí velmi bytelně, nic nevrže ani se nevyklá, přesně tak, jak jsme u značky VFFOTO zvyklí.
Nový kabátek dostal i magnetický adaptér a step-up redukce. U adaptéru je třeba zmínit, že změna se netýká jen designu, ale i funkčnosti. Jelikož samotný hybrid něco váží a předpokládá se, že se bude kombinovat s dalšími filtry, došlo k přepracování konstrukce a nové verze dostaly označení „strong“. Zatímco původní verze jsou stavěny na 15–20g filtry, verze „strong“ zvládnou 70 g. V případě používání hybridu silně doporučuji přejít na tyto nové verze. Filtr sice lze nasadit i na starší redukce, ale pokud budete fotit s objektivem nakloněným k zemi, riskujete, že starý ring filtr neudrží.
K samotnému variabilnímu filtru jsem si dokoupil ještě ND1000x z nové řady, abych mohl flexibilněji měnit intenzitu stmavení. K němu jsem pořídil i celohliníkový klip s možností uchycení na popruh či pásek, díky kterému mám filtr kam bezpečně odložit, když jej zrovna nepoužívám.
CO SI PŘINESETE DOMŮ?
Hybrid má zcela nový design, který se mi velmi líbí. Obroučky filtrů i adaptéru mají mřížkovaný vzor, díky němuž nekloužou a dobře se drží. Otáčení variabilního základu ND2-32 jde přesně „tak akorát“ – ani příliš ztuha, ani příliš volně. Nic nevrže, nic se nevyklá a vše působí bytelným dojmem, na jaký jsme u značky VFFOTO zvyklí.
Nový kabátek dostal i magnetický adaptér a step-up redukce. U adaptéru je třeba zmínit, že změna se netýká jen designu, ale i funkčnosti. Jelikož samotný hybrid něco váží a předpokládá se, že se bude kombinovat s dalšími filtry, došlo k přepracování konstrukce a nové verze dostaly označení „strong“. Zatímco původní verze jsou stavěny na 15–20g filtry, verze „strong“ zvládnou 70 g. V případě používání hybridu silně doporučuji přejít na tyto nové verze. Filtr sice lze nasadit i na starší redukce, ale pokud budete fotit s objektivem nakloněným k zemi, riskujete, že starý ring filtr neudrží.
K samotnému variabilnímu filtru jsem si dokoupil ještě ND1000x z nové řady, abych mohl flexibilněji měnit intenzitu stmavení. K němu jsem pořídil i celohliníkový klip s možností uchycení na popruh či pásek, díky kterému mám filtr kam bezpečně odložit, když jej zrovna nepoužívám.
Pro lepší orientaci v tom, kdy použít jaký filtr, je potřeba si všimnout ještě jedné věci. Co přesně znamenají čísla v označení jednotlivých ND filtrů? Díky tomu, že densita (což je to číslo uvedené u filtru 64, 2000 atd.) je pro mne taková nic neříkající hodnota, pojďme se rovnou zaměřit na to, jaký úbytek EV jednotlivé filtry nabízí. Informace o EV u jednotlivých filtrů najdete třeba v této tabulce:
Jak spočítám čas, na který budu fotografovat s nasazeným ND filtrem?
Nejprve nechám fotoaparát vypočítat čas expozice bez filtru a v aplikaci tento čas přepočítám tak, že nastavím, jaký filtr chci použít.
Pro výše zmíněný set filtrů jsou to tyto hodnoty:
- ND64x (-6EV)
- ND2000 (-11EV)
- ND8000 (-13EV)
- ND32000 (-15EV)
Pro neznalé: +1EV = 2x více světla a -1EV = 2x méně světla. Pokud čas pro správnou expozici vychází na 1 vteřinu, tak pokud bych do scény přidal 2x více světla (+1EV), tak 1 vteřinu podělím číslem 2. Pokud naopak ze scény světlo uberu o -1EV (nasazením ND filtru o síle -1EV), tak 1 vteřinu vykrátím číslem 2.
Filtr ND2000 má úbytek -11EV. Pokud by expozice bez filtru vycházela na 1 vteřinu, tak s nasazením ND2000 bude přepočet vypadat následovně: 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 2048 sec (34,13 min). Čas musím vynásobit za každý úbytek EV, takže u ND2000 11x. Takový čas je samozřejmě nesmysl, takže pokud je v modré hodince světla tak málo, že expozice mi i bez filtru vychází na 1 vteřinu, musím použít nejslabší filtr, co mám a to je ND64 (-6EV). Výpočet u ND64 bude vypadat následovně: 1 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 64 vteřin. Pokud je takový čas málo, můžu další -1EV řešit přicloněním z clony f8 na clonu f11 a pak budu na 128 vteřinách a tak dále.
Pro jistotu přikládám ještě clonová čísla, kde jsou posuny o 1EV mezi jednotlivými clonovými čísly:
f/2,8 | f/4 | f/5,6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22.
Příklad: Pokud budu mít nastavenou clonu f8 a změním ji na clonu f11, tak přicloněním bude úbytek -1EV. Pokud bych místo f8 nastavil f5,6, tak naopak díky odclonění získám +1EV. Pokud je vám teď divné, proč máte na foťáku i jiná clonová čísla než jsem uvedl v tabulce, tak je to proto, že fotoaparát vám umožňuje clonit po ⅓ EV.
Magnet vs. závit
Filtry je potřeba na objektiv nějak upevnit a máte na výběr z několika možností. Systém, který chcete používat, je potřeba si promyslet před nákupem filtrů. Šroubovací filtry se šroubují přímo na objektiv. Magnetické filtry nasadíte na objektiv pomocí magnetického adaptéru. Poslední možností jsou speciální držáky na objektiv do kterých zasouváte filtry ve tvaru čtverce. Jedná se o nejnákladnější metodu, a držák je možné použít většinou jen na konkrétní objektiv.
Pokud jste na začátku a žádné filtry nevlastníte, než začnete utrácet peníze, doporučuji se zamyslet nad tím, jaký systém pro vás bude nejvhodnější. Vřele doporučuji jít magnetickou cestou, protože práce v terénu je s touto metodou nejpohodlnější a nejrychlejší. Díky tomu, že pro výpočet času s filtrem nejprve potřebujete znát čas expozice bez filtru, budete neustále filtr sundávat a nasazovat. Šroubovat do nekonečna tam a zpět, když je -15 stupňů a v rukavicích to nejde.. To je zážitek, který opravdu nechcete zažít 🙂.
Další hodnota, se kterou musíte počítat, je průměr filtru. Průměr volte podle objektivů, které budete při focení používat. Pokud máte objektivy s různými průměry, vyberte ideálně ten největší. Pokud takový filtr budete chtít použít na objektivu s menším průměrem, bude vám stačit redukční objímka.
Příklad: Dejme tomu, že nemám žádné filtry. Vlastním objektivy s průměry 82 mm, 77 mm a 67 mm. Filtry bych tedy nakoupil v průměrech 82 mm, a k tomu si dokoupil dvě magnetické redukce (step up ring). Jednu 77-82 mm, druhou z 67-82 mm. Jelikož počítám s magnetickým systémem, potřebuji ještě magnetický kroužek na průměr 82 mm. Pak už stačí vybrat ND filtry pro magnetický systém o průměru 82 mm.
BEZ/DRÁTOVÁ SPOUŠŤ, PARŤÁK, KTERÉHO CHCETE MÍT U SEBE.
Dalším velkým pomocníkem při fotografování dlouhých expozic je drátová nebo ideálně bezdrátová spoušť. Na takové spoušti je možné si nastavit délku expozice s nějakou rezervou, případně expozici kdykoliv zastavit při dramatické změně podmínek během fotografování. Dalším důvodem, proč mít spoušť, je, že fotoaparát potřebujete mít ustálený na stativu a mačkání spouště ručně vám bude dělat neplechu. Pro expozice kratší než 30 vteřin je možné si pomoci 2-vteřinovým zpožděním.
PRÁCE V TERÉNU, RUTINA SE POČÍTÁ!
Teď, když víte, co potřebujeme k fotografování dlouhých expozic, můžeme se pokusit to přetavit v nějakou fotografii. Jak taková práce v terénu vypadá? V případě krajinářských fotografií proces začíná přípravou ještě před tím, než vezmu batoh s výbavou a vyrazím fotit. Plánování je věc, která vám několikanásobně zkrátí cestu k atraktivním fotkám. Pokud neradi plýtváte vlastním časem, tak se bez něj jednoduše neobejdete. Jasně, můžete ten batoh prostě vzít a jít to zkusit, ale kýžená fotka bude spíš dílem náhody než cílené snahy. Podrobným plánem se zde zabývat nebudu, protože to by bylo na další článek (možná příště). Pokud chci do fotografie zakomponovat nějaký tep města, tam je to zase naopak často dílo náhody, co v danou chvíli město nabídne. Pokusím se sepsat pár pravidel, co je dobré u fotografování dlouhých expozic dodržovat v případě fotografování krajiny, případně architektury. To, co tu teď popíši, je moje workflow, a některé části je možné si libovolně upravit, ale mít v těch krocích systém se opravdu vyplatí. Jak si na některé věci zvyknete, eliminujete tím chyby, které při focení občas vzniknou.
Seznam kroků:
- Plánuji, co chci fotit, včetně sledování počasí. Chodím prostě za podmínkami, které se k těm dlouhým expozicím hodí. Když chci na fotce mraky, tak logicky nepůjdu v den, kdy je 0% oblačnosti. K plánování používám tyto pomůcky: Google Maps, Google Earth, Windy, Clear Outside, Photopills.
- U krajinářské fotky jsou nejatraktivnější časy východu/západu slunce. Pokud chcete do fotek dostat inverze, je nutné si přivstat a vědět, kdy budou. Na místě chci být vždy minimálně hodinu před tím, než začnu fotit.
- První, co řeším, je kompozice. Když mám jasno v tom, co přesně budu fotit, usadím stativ a překontroluji fotoaparát. Vyplatí se mít uložené vlastní režimy. Můj krajinářský režim pro dlouhé expozice vypadá tak, že mám uložený uživatelský režim M, clonu f8, ISO 100. Když vyberu tento režim, mám jistotu, že se mi fotoaparát vždy nastaví do těchto výchozích hodnot a nemusím přemýšlet, zda nemám nastaveno něco jiného z předešlého focení.
- Pokud mám nasazený AF objektiv, překontroluji, že mám vypnutý AF a stabilizaci.
- Zaostřím vždy manuálně. Přes 10x zvětšený náhled v hledáčku (bude fungovat pouze u bezrcadlovek) nebo na displeji.
- Změřím expozici bez nasazeného filtru. Podle času, který mi vychází bez filtru, zvolím ND filtr. Pro přepočet času používám aplikaci od VFFOTO (pouze pro Android).
- Přepnu fotoaparát do režimu bulb, který mi umožňuje fotografovat expozice delší než 30 vteřin. Překontroluji, že v režimu bulb mám nastavenou stejnou clonu jako v režimu, ve kterém jsem měřil expozici.
- Na bezdrátové spoušti nastavím čas expozice. Doporučuji k tomuto času vždy připočítat aspoň 20% (aplikace od VFFOTO to umožňuje přímo v nastavení), protože během exponování se podmínky mohou měnit. Pokud expozici změříte za slunce a při fotografování slunce zajde za mraky, dramaticky se změní světelné podmínky, a pro správnou expozici budete potřebovat delší čas. Stejně tak se podmínky rychle mění v modré hodince. Ráno bude světlo rychle přibývat a večer ubývat. Musíte s tím počítat při nastavení času.
CO ŘÍCI ZÁVĚREM? ŽÁDNÝ UČENÝ Z NEBE NESPADL.
Doufám, že vám tento článek pomohl utřídit informace o tom, co je dlouhá expozice, k čemu slouží ND filtry a jak je používat. Pokud patříte mezi fotografy, kteří si raději vše nechají ukázat v praxi, velice rád se s vámi domluvím na individuálním workshopu v Brně, kde vám pomohu projít celým procesem krok za krokem. Cena individuálního workshopu je 2 890,- a trvá 2,5 hodiny. Termín je možné poptat přes formulář níže. Nebo se s námi vydejte na několikadenní workshop v Budapešti, který je zaměřený právě na dlouhé expozice.
